Dilatación del policarbonato: holguras, taladros y fijaciones para que no se deforme
Dilatación del policarbonato: holguras, taladros y fijaciones para que no se deforme
La dilatación del policarbonato es la causa oculta de muchos problemas que vemos en techos de patios y terrazas de Barcelona. Placas que se ondulan en verano, que se salen del perfil en invierno o que se fisuran alrededor de los tornillos. En casi todos los casos, el material está bien y lo que falla es el montaje: no se dejó sitio para que la placa se moviera.
Respuesta rápida: el policarbonato se dilata unos 0,065 mm por metro y por cada grado de temperatura. En la práctica, conviene dejar una holgura de unos 3-4 mm por metro de placa y hacer los taladros más grandes que el tornillo. Te explicamos cómo hacerlo bien.
¿Cuánto se dilata el policarbonato?
El coeficiente de dilatación térmica del policarbonato ronda los 6,5 × 10⁻⁵ por grado (valor orientativo; cada fabricante lo indica en su ficha técnica). Eso significa que se mueve unas tres veces más que el aluminio y unas cinco veces más que el acero. Esta diferencia es clave, porque la placa va apoyada sobre una estructura que apenas se mueve.
En Barcelona la diferencia de temperatura es mayor de lo que parece. Una placa puede estar a 5 °C una noche de enero y superar los 60 °C al sol de julio. Los colores opal y bronce se calientan todavía más. Esta tabla muestra cuánto crece una placa según su longitud:
| Longitud de la placa | Movimiento con 40 °C de diferencia | Movimiento con 60 °C de diferencia |
|---|---|---|
| 1 m | 2,6 mm | 3,9 mm |
| 2 m | 5,2 mm | 7,8 mm |
| 3 m | 7,8 mm | 11,7 mm |
| 4 m | 10,4 mm | 15,6 mm |
| 6 m | 15,6 mm | 23,4 mm |
Una placa de 4 m que cubre un patio de luces puede variar más de 1,5 cm entre invierno y verano. Si no tiene hacia dónde crecer, se deforma.
Síntomas de una dilatación del policarbonato mal resuelta
- Placa ondulada o abombada en los días de calor. Se forman zonas planas donde el agua se estanca.
- Fisuras radiales alrededor de los tornillos. El tornillo aprieta la placa y no la deja moverse.
- Placa que se sale del perfil en invierno, al contraerse. Queda un hueco por el que entra el agua.
- Crujidos y chasquidos cuando sale o se pone el sol.
- Juntas desplazadas o cortadas, que acaban provocando goteras.
Cómo montar el policarbonato respetando la dilatación
1. Holgura en los perfiles
La placa nunca debe llegar a tope contra el fondo del perfil. Como orientación, deja unos 3-4 mm por metro de longitud y también en el ancho. En perfiles en U de remate, la holgura se deja en el fondo. En perfiles en H o de unión, se reparte entre las dos placas.
2. Taladros más grandes que el tornillo
Si la placa se fija con tornillos directos (habitual en policarbonato compacto y grecado), el taladro debe ser mayor que el diámetro del tornillo. Orientativamente, unos 3-4 mm más, y más aún en placas largas. Una arandela de EPDM de buen tamaño cubre el hueco y garantiza la estanqueidad. Otras reglas prácticas:
- Taladra a baja velocidad con broca para metal y sin percutor.
- Deja al menos unos 40 mm entre el taladro y el borde de la placa.
- Aprieta el tornillo solo hasta que la arandela haga contacto, sin aplastarla.
3. Perfilería de presión en vez de tornillos
En policarbonato celular trabajamos casi siempre con perfiles de aluminio con tapeta y junta de EPDM. La placa queda sujeta por presión, no perforada, y puede deslizar al dilatarse. Es el sistema más fiable para patios de luces y terrazas.
4. Ojo a la temperatura del día de montaje
Una placa colocada a mediodía en agosto ya está dilatada: en invierno encogerá. Una placa montada una mañana fría de enero hará lo contrario. Un instalador con experiencia ajusta la holgura según la temperatura de ese momento.
5. Selladores compatibles
Usa solo silicona neutra compatible con policarbonato. Las siliconas acéticas y algunos plásticos con plastificantes atacan químicamente la placa y provocan microfisuras, justo en las zonas que más trabajan por dilatación.
Tabla resumen: errores frecuentes y cómo evitarlos
| Error de montaje | Consecuencia | Solución correcta |
|---|---|---|
| Placa a tope en el perfil | Ondulación en verano | Holgura de 3-4 mm por metro |
| Taladro del mismo diámetro que el tornillo | Fisuras en estrella | Taladro sobredimensionado y arandela EPDM |
| Tornillo sobreapretado | Placa bloqueada y agrietada | Apriete justo, sin aplastar la arandela |
| Silicona acética | Microfisuras y amarilleo local | Silicona neutra compatible |
| Poca entrada de la placa en el perfil | Se sale en invierno | Profundidad de encaje suficiente |
¿Tu techo ya da problemas? Qué se puede hacer
Si la placa está ondulada pero sin fisuras, muchas veces basta con reabrir los taladros, cambiar la tornillería o sustituir los perfiles por un sistema de presión. Si ya hay fisuras alrededor de los tornillos, esas placas conviene sustituirlas, porque las grietas avanzan con cada ciclo de frío y calor. En nuestros trabajos con policarbonato puedes ver cómo resolvemos estos casos en patios y terrazas.
Preguntas frecuentes
¿El policarbonato celular y el compacto se dilatan igual?
Prácticamente sí: el coeficiente depende del material y no del formato. Lo que cambia es la forma de fijarlos. El celular va mejor con perfiles de presión, y el compacto admite tornillo con taladro sobredimensionado.
¿Por qué cruje mi techo de policarbonato por la tarde?
Suele ser la placa contrayéndose al perder el sol y rozando contra una fijación que la sujeta demasiado. Revisar holguras y aprietes suele eliminarlo.
¿Se puede sellar la placa con silicona por todo el perímetro?
No es buena idea: la silicona la bloquea y se despega con el movimiento. La estanqueidad debe venir de los perfiles con junta de EPDM.
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